هل كان عام 2015 هو العام الذي انهارت فيه الموضة؟ من رحيل المصممين إلى انهيار المواسم
كثيرًا ما يُقال إن الموضة تحتضر. إنها وجهة نظر تحريضية ومثيرة للجدل وتستحق التغطية الإخبارية دائمًا، وقد طُرحت في نقاط مختلفة منذ أوائل السبعينيات، لكن حدتها تصاعدت في السنوات الأخيرة.
ترجم هذا المحتوى آليا باستخدام Gemini.
كثيرًا ما يُقال إن الموضة تحتضر. إنها وجهة نظر تحريضية ومثيرة للجدل وتستحق التغطية الإخبارية دائمًا، وقد طُرحت في نقاط مختلفة منذ أوائل السبعينيات، لكن حدتها تصاعدت في السنوات الأخيرة. يُقال لنا إن الموضة تنهار؛ وإن الموضة تتفكك أو أنها مكسورة؛ وإن الموضة بحاجة إلى إصلاح. لقد انتهى عصر الموضة.
إن الأسباب المتصورة للزوال الوشيك لنظام الموضة - الذي صمد لقرن ونصف منذ اختراع الأزياء الراقية وفكرة التغيير الموسمي - واضحة، وغالبًا ما تكون تافهة. فذات مرة تم الاستشهاد بصعود الملابس الجاهزة، وكذلك تأثير موسيقى البانك، التي حطمت الموضة وفتتت رسالتها التي كانت موحدة في السابق. ومؤخرًا، كان يُنظر إلى الصعود الحتمي للمجموعات المبكرة (pre-collection) على أنه يقوض المعقل التقليدي لعروض الأزياء نصف السنوية، حيث أصبحت الآن تمثل حوالي ثلثي (بشكل متحفظ) مبيعات المصممين الإجمالية. وماذا عن التأثير التجاري للموضة السريعة، التي لا يمكن الاستهانة بها؟ بلغ حجم مبيعات زارا السنوي 13.2 مليار جنيه إسترليني في عام 2014؛ وبلغ حجم مبيعات إتش آند إم 13.5 مليار جنيه إسترليني؛ في المقابل، بلغ حجم مبيعات لويس فويتون 6.7 مليار جنيه إسترليني.
مهما كان الأمر، وعلى الرغم من كل الأموال التي يتم جنيها، هناك شيء ليس على ما يرام في صناعة الأزياء اليوم. دعونا نقيم ما حدث على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث تضررت الموضة بسبب إقالات المصممين والانهيارات والانتحار. كانت وفاة لي ألكسندر ماكوين في فبراير 2010 ورحيل جون غاليانو عن كريستيان ديور في عام 2011 هي الأكثر بروزًا، لكن تبعتها سلسلة سريعة من الاضطرابات في دور أزياء بما في ذلك فويتون، وجيل ساندر، وروشا، وبالينسياغا؛ وفي هذا العام وحده كانت هناك تغييرات في منصب المدير الإبداعي في غوتشي، ولانفان، ودونا كاران، وديور، وبالينسياغا (مرة أخرى).
إن الإطاحة بملوك الموضة ليس بالأمر الجديد، ولكن هناك شيء في سرعة التغيير الحالي يثير الانتباه، إلى حد القلق. لقد تحدث كل من ألبير إلباز وراف سيمونز - المدير الفني السابق للملابس النسائية في ديور الذي صنف رحيله المفاجئ في أكتوبر كواحد من أكبر قصص العام - بازدراء عن سرعة الصناعة. في ديسمبر الماضي، تحدث سيمونز معي عن متطلبات آلة كريستيان ديور الضخمة وكيف كان يوظف فريقين إبداعيين، يعمل كل منهما على ثلاث من المجموعات الست التي يقدمها سنويًا للدار (على الرغم من أن صفوف المنتجات التجارية كانت تنبثق من تلك المجموعات)، مع تنقل المصمم بينهما لتوليد العدد اللازم من الأفكار. رأيت إلباز بعد أسبوع مما تبين أنه عرضه الأخير لدار لانفان، عندما نقر بازدراء على جهاز التسجيل الخاص بي وعلق قائلاً: "نحن لا نستمع، نحن نسجل". ومضى يندب وتيرة الموضة المعاصرة والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية.
إن شجب التغيير في صناعة مكرسة له - لتقادم اصطناعي مدمج تحدده النزوة والذوق بدلاً من تاريخ انتهاء الصلاحية الفعلي للمنتج - هو أمر أحمق. ومع ذلك، فمن السطحية بنفس القدر رفض أحداث الأشهر الاثني عشر الماضية باعتبارها ناتجة ببساطة عن طبيعة الموضة ذاتها. لم تعد "الموضة السريعة" مجرد قطاع متخصص من المنتجات، بل أصبحت موقفًا يؤثر على الصناعة على كل المستويات.
ومن هنا جاءت حقيقة أن أسبوع الموضة في نيويورك يستعد لتحدي النظام الموسمي بأكمله، مع تبني العلامات التجارية لنموذج "اعرض الآن، اشترِ الآن، ارتدِ الآن". يقوم ثاكون بإعادة هيكلة أعماله حول هذا النموذج؛ وستعرض ريبيكا مينكوف مجموعتها لربيع وصيف 2016 في فبراير - وهو التاريخ التقليدي لموسم خريف وشتاء - مما يسمح لعملائها بالشراء على الفور. كما تقدم كل من بربري وموسكينو للعملاء فرصة الشراء مباشرة من منصة العرض. (يقول جان مونييه، من متجر السلع الفاخرة مونييه فرير، إن 75 في المائة من منتجات موسكينو الخاصة بهم - ومعظمها من الإكسسوارات - تُباع على الفور). تقول ديان فون فورستنبرغ، رئيسة مجلس مصممي الأزياء في أمريكا (CFDA)، عن الترتيب الموسمي السائد: "لم يعد هناك شيء على ما يرام. كل شيء يحتاج إلى إعادة تشغيل".
ولكن - وهو "لكن" كبيرة - هل سيجعل توفر الأشياء بشكل أسرع منها أفضل؟ أو أكثر رغبة؟ الموضة اليوم مهووسة بالسرعة - ولكن أليس هذا جزءًا من المشكلة، بدلاً من أن يكون الحل؟ إنه أمر جديد نسبيًا أن نذكر إلى جانب لويس فويتون تجار تجزئة ضخمين مثل إتش آند إم وإنديتكس (المالكة لزارا وعدد من الأسماء الأخرى التي تنتشر في الشوارع التجارية الحديثة: بول آند بير، ماسيمو دوتي، بيرشكا). لكن التحديات التي تواجه الأولى قد حرضت عليها الأخيرة. يقوم العديد من تجار التجزئة الآن بتقسيم مجموعاتهم للتسليم على دفعات، محاكيين عمليات الإسقاط المتكررة للمنتجات في سلاسل المتاجر الكبرى. يقول برونو بافلوفسكي، رئيس قسم الموضة في شانيل: "بالنسبة لنا، إنها ست مجموعات في السنة. مما يعني مجموعة لنا كل شهرين". ويؤكد سيدني توليدانو، الرئيس التنفيذي لشركة ديور، أن الدار تفعل الشيء نفسه. ويقول عن عملائه: "إنهم متحمسون للأشياء الجديدة". ومع ذلك، ومن المفارقات، عندما أجريت مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة لويس فويتون مايكل بيرك في مايو - على الجرف فوق بالم سبرينغز، حيث عرضت العلامة التجارية مجموعتها للرحلات لعام 2016 - قيل لي كيف أنه إذا كانت الملابس "تتغير كل ثلاثة أشهر وكل ستة أشهر، ما لم تكن مهووسًا بالموضة، فسيصبح الأمر متعبًا للغاية".
هل أنت مرتبك؟ بالتأكيد. الصناعة مرتبكة في الوقت الحالي: المصممون، ومجموعاتهم، والصحفيون الذين يراقبونهم. ولا عجب في ذلك، بالنظر إلى التناقضات؛ مع إشادة العلامات التجارية بالفخامة، ونأي أنفسهم عن تقلبات "الموضة" ومحاولة خلق شيء أبدي ولكنه متقلب دائمًا، وتلبية حاجة متصورة للجدة مدفوعة بعملاء يُصورون على أنهم نهمون لا يشبعون مدفوعون بأعظم مثير للشهوة الجنسية على الإطلاق: التغيير.
على الرغم من أن الموضة هي عمل تجاري في المقام الأول، إلا أن اقتران التجارة بالإبداع هو العنصر الحيوي. في الوقت الحالي، التوازن مختل. هذه هي المشكلة الأساسية في الموضة اليوم. لم يعد يُنظر إلى المصممين كأشخاص، بل كآلات لإنتاج الملابس والأفكار والاقتباسات؛ وآلات يمكن تشغيلها وإيقافها بسهولة. أشار راف سيمونز إلى الوتيرة التي لا ترحم في ديور كعامل مساهم في رحيله؛ لكن آخرين أشاروا إلى نقص في السيطرة الشاملة. (كان نطاق عمله يقتصر على الملابس النسائية، دون تدخل في تصميم المتجر، أو الإعلان، أو أعمال التجميل الضخمة). وبحسب ما ورد اشتبك ألبير إلباز مع مالكة لانفان شو-لان وانغ: اختتم بيان شخصي بعد إقالته بتعليق لاذع يأمل فيه أن "تجد لانفان الرؤية التجارية التي تحتاجها". تقول مصادر مقربة من إلباز (وهو أيضًا مساهم) إنه كان غير راضٍ بشكل متزايد عن قرارات الإدارة.
أتساءل عما إذا كان عام 2015 سيدخل التاريخ باعتباره عامًا مروعًا للموضة المعاصرة - أم أنه مجرد نذير لما هو قادم؟ على الرغم من أن هناك شيئًا خاطئًا في الموضة الراقية في الوقت الحالي، إلا أنه كان يغلي تحت السطح لسنوات وبدأ في الظهور في وقت سابق من هذا العقد. المصممون غير سعداء، وتجار التجزئة قلقون وغير متأكدين من الملابس التي يشترونها، والأسواق الدولية متقلبة، وأرباح وخسائر العلامات التجارية تتقلب بشكل مثير للقلق.
ما هو العلاج؟ لست متأكدًا من أنني أعرف. بالتأكيد ليس صنع المزيد من الملابس لسوق مشبعة بالفعل؛ وربما ليس صنعها بشكل أسرع، على الرغم من أن ذلك قد يحارب مفهومًا تسويقيًا حديثًا يسمى "إرهاق المستهلك".
ولكن ماذا عن إرهاق المصمم؟ أو ربما إرهاق الموضة - من الملابس في المتاجر، والصور على الشاشات، والمجلات، وكل شيء؟ ربما نحن جميعًا - مصممون، وعملاء، وصحفيون - متعبون فقط من حشر الكثير من الأشياء في حلوقنا بلا هوادة؟ وربما نحتاج جميعًا إلى مساحة للتنفس، قبل أن تتفكك الصناعة بأكملها عند الدرزات، مثل حقيبة يد سيئة الصنع ومباعة بسرعة.