أقمشة مبتكرة تتألق في أسبوع طوكيو للموضة

طوكيو: من الخشب الذي صِيغ على شكل دانتيل ونُحت في فساتين سهرة، قادت علامة "هاني موري مانوسكريبت" الطريق في أسبوع طوكيو للموضة هذا، لتُظهر للعالم الحرفية الأصلية التي تميز اليابان عن غيرها.

كانت الفساتين المصنوعة من دانتيل خشب البرسيمون المقترنة بقماش أسود منسدل بنعومة نجم العرض في مجموعة خريف/شتاء 2017 للمصمم يو أماتسو، والتي تركت عشاق الموضة في حالة من الحماس الشديد.

استُخدمت أقراص من خشب الكستناء والجوز في فستان ذي ألواح مثلثة متشابكة، في إشادة بحقيبة "باو باو" الأيقونية للمصمم إيسي مياكي، بينما صِيغ الخشب ليتحول إلى أربطة أكمام وقطع فراشات رقيقة للشعر.

تشتهر اليابان بالأقمشة عالية التقنية والمتخصصة، التي لا تكتفي بتزويد دور أزياء عالمية مثل "شانيل" وغيرها، بل توفر أيضاً إلهاماً متجدداً باستمرار للمصممين المحليين.

تقول ميشا جانيت، وهي منسقة أزياء ومديرة إبداعية ومدونة مقيمة في طوكيو وتعيش في اليابان منذ عام 2004، إن الموضة اليابانية غالباً ما تكون أقل تركيزاً على الترفيه وأكثر عمقاً بفضل المواد "المذهلة" المستخدمة.

وصرحت لوكالة فرانس برس قائلة: "إنهم حريصون جداً على العمل مع المصممين الشباب لابتكار أقمشة جديدة... وهذا ما يميزهم. فكل قرية صغيرة لديها نوعها الخاص والمميز من الأقمشة".

أوضح أماتسو أن موضوع مجموعته كان "الدمج"، أي دمج الأقمشة لخلق شيء مختلف وأكثر جمالاً.

صورة ظلية ثلاثية الأبعاد

كان خشب البرسيمون في الأصل صلباً جداً. وأوضح قائلاً: "حتى إبرة ماكينة الخياطة لم تكن تستطيع اختراقه". لذا قام بتقطيعه إلى شرائح بعرض 0.14 ملم وربطها بالقماش لزيادة قوتها.

ثم قام بخياطتها على شكل نمط فراشة من الدانتيل. وقال لوكالة فرانس برس: "إنه ثقيل نوعاً ما، لذا عندما تتحركين بالفستان، فإنه يخلق صورة ظلية ثلاثية الأبعاد".

حرص طوال الوقت على الحفاظ على لون الخشب، ليبدو أشبه بنشارة أقلام الرصاص أو لحاء الشجر المعالج بدقة، كما تضمنت المجموعة أحزمة وحقائب مميزة من نفس المادة.

يأتي الإلهام من العالم بأسره. وقال لوكالة فرانس برس: "أنا أبحث دائماً في كل مكان لأجد شيئاً مثيراً للاهتمام يمكن أن يكون مفتاحاً لتصاميم جديدة، مثل الأفلام والموسيقى والهندسة المعمارية وما إلى ذلك".

لكن الخشب لم يكن النسيج المبتكر الوحيد على منصة العرض في أسبوع طوكيو للموضة، الذي استعرض أعمال 52 مصمماً.

تتخذ علامة "روجي كي" (ROGGYKEI)، التي يديرها زوجان وتشتهر بتصميم أزياء للنجمة الأمريكية ليدي غاغا في عدة مناسبات، من مدينة أوساكا، ثاني أكبر مدينة في اليابان، مقراً لها لتكون قريبة من مصانع الأقمشة المتخصصة.

ولا يخطط الزوجان للانتقال، مدركين أن تراثهما "صنع في اليابان" كان ميزة كبيرة عندما عرضا أعمالهما في باريس عام 2012.

تقنية جيدة

يتكون القماش من 50 بالمئة بوليستر و50 بالمئة صوف، وهو ما يقول المصممان هيتوشي وكيكو كوروغي إنه يجعله أكثر مرونة. كما يستخدمان بعض الأقمشة المعالجة التي يقومان بصبغها وغسلها.

كان هناك وشاح مصنوع من كشمير خاص منسوج من خيوط منغولية في مدينة نارا اليابانية، ومطلي ليكون قابلاً للغسل مع منع تكون الوبر. كما قدما أوشحة مصبوغة بالربط وباللون النيلي.

استخدمت "روجي كي" أيضاً قطع قماش مهملة كان من الممكن التخلص منها، ودمجت بين المواد الطبيعية والألياف الكيميائية.

لكن مصمماً يابانياً واحداً على الأقل، يركز على الأقمشة المتطورة، اعترف بالتسوق من أماكن أخرى.

قدم تاكويا موريكاوا مجموعة مفعمة بالحيوية ومستوحاة من الطراز الأمريكي، تضمنت فساتين حريرية وفراء وبذلة مخملية بلون المارون لعلامته "تاك" (TAAKK)، التي أسسها عام 2012 بعد عمله مع إيسي مياكي.

وقال للصحفيين: "جميع الأقمشة أصلية. صُنعت أقمشة الجاكار في اليابان، لكنني قمت بتنفيذ التطريز في الصين والهند لأن تكلفة القيام بذلك بنفس الجودة هنا كانت ستكون باهظة".

"بالطبع اليابان تمتلك تقنية جيدة، لكنني لست مهووساً بها. أفضل استخدام أشياء جيدة من كل مكان في العالم".