«الشاي لا يُباع كما كان في السابق»

من آيس كريم الماتشا إلى الكعك والشوكولاتة، يستفيد منتجو الشاي الأخضر الياباني التقليدي من الاهتمام العالمي المتزايد بنكهته، حتى مع تراجع الطلب على المشروب محلياً. في متجر شاي شيجيهيكو سوزوكي في وسط اليابان، المزين بستارة "نورين" التقليدية، يتدفق الزبائن ولكن ليس لاحتساء الشاي الأخضر الزاهي، بل لتناول الجيلاتو أو الكعك.

في عام 1998، بدأت شركة سوزوكي "ماروشيتشي سيشا" في صنع مسحوق شاي الماتشا الأخضر، الذي كان يُصنع تقليدياً باستخدام خفاقة من الخيزران في غرفة صغيرة. وتصدر الشركة الآن 30 طناً من الشاي الأخضر إلى الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. وقال سوزوكي في متجره في فوجيدا، على بعد 170 كيلومتراً (105 أميال) جنوب غرب طوكيو: "الطلب على الماتشا ينمو بسرعة في العالم... هناك طلب على الآيس كريم والحلويات والقهوة".

صدرت اليابان أكثر من 5000 طن من الشاي الأخضر - بشكل رئيسي إلى الولايات المتحدة - في العام الماضي، وهو ما يعادل 10 أضعاف ما كانت عليه قبل عقدين. ولكن في اليابان، انخفض استهلاك أوراق الشاي الأخضر للشرب من 1174 جراماً لكل أسرة في عام 2001 إلى 844 جراماً في عام 2015، وفقاً لأحدث البيانات الحكومية، وهو اتجاه يعزوه سوزوكي إلى النظام الغذائي الأكثر تغرباً. وقال الرجل البالغ من العمر 55 عاماً: "عدد اليابانيين الذين يشربون الشاي بانتظام يتناقص بينما هناك المزيد من اليابانيين الذين يستمتعون بأنواع مختلفة من الطعام، لذا فإن الشاي لا يُباع كما كان في السابق".

يشرب اليابانيون تقليدياً الشاي الأخضر مع الأرز، لكنهم يفعلون ذلك بشكل أقل مع تراجع اعتماد نظامهم الغذائي على الحبوب. واستشعاراً لهذا التحول، توسع سوزوكي في إنتاج آيس كريم بنكهة الماتشا قبل تسع سنوات، وافتتح متجراً حيث يمكن للزبائن اختيار الجيلاتو من بين سبع درجات من المرارة. وقد أصبح المتجر مشهوراً جداً لدرجة أنه افتتح متجرين في طوكيو وواحداً في كيوتو، الموطن التقليدي للماتشا.

«لا يوجد الكثير من الخلفاء»

ينضم مزارعو الشاي مثل يوشيو شوجي، البالغ من العمر 67 عاماً، أيضاً إلى هذا التوجه لزراعة أوراق الماتشا، حيث أنها تجلب سعراً أعلى من "سينشا"، وهي أوراق على شكل إبر تُستخدم لصنع المشروب الياباني التقليدي. وتباع أوراق الماتشا بمتوسط 3100 ين (30 دولاراً) للكيلو، مقارنة بـ 1400 ين للسينشا، وفقاً للجمعية اليابانية لإنتاج الشاي. لكن شوجي قال إن حقول الشاي تتقلص مع تقدم المزارعين في السن وعدم قدرتهم على القيام بالعمل الشاق بدنياً.

وقال لوكالة فرانس برس بينما كان يتأمل حقول الشاي على منحدرات الجبال: "أكبر مزارع يتجاوز عمره 80 عاماً. لا يوجد الكثير من الخلفاء. سعر الشاي يتضاءل والعمل شاق". تم جلب أوراق الشاي لأول مرة من الصين إلى اليابان في أوائل القرن التاسع، وكان يُعامل الشاي كدواء في ذلك الوقت. تطورت الماتشا في كيوتو في القرن السادس عشر عندما أسس خبير الشاي سين نو ريكيو حفل الشاي التقليدي المعروف باسم "تشانويو".

تم اختراع السينشا بعد قرنين من الزمان وانتشرت طريقة تصنيعها بسرعة. والآن، تمثل السينشا نصف إنتاج الشاي الأخضر السنوي في اليابان البالغ 80,242 طناً، مقارنة بـ 3.3 في المائة لأوراق شاي الماتشا، على الرغم من أن إنتاج الأخيرة في نمو.

«غير عصري»

يرى سوزوكي أن الشاي الياباني التقليدي يعاني أيضاً من مشكلة في الصورة، حيث يُعتبر حكراً على الأجيال الأكبر سناً. وقال: "الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً هم من يشربون الشاي بشكل أساسي. كلما كان الشباب أصغر سناً، زاد شربهم للقهوة... لم يعد الشاي جذاباً للزبائن. أولويتنا هي تعزيز جاذبيته". تحاول بعض غرف الشاي تحديث المشروب التقليدي لجذب الزبائن الأصغر سناً.

في "طوكيو ساريو"، وهي مساحة ذات طراز "زن" أبيض صارخ في حي هادئ، يقوم "باريستا" يوكا إيهارا بتخمير الشاي الياباني في أكواب زجاجية خاصة. وقالت إيهارا: "هناك حفل الشاي الثقافي والشاي المعبأ العملي. لكن شيئاً ما بينهما، مثل مقهى حيث يمكن للزبائن الاستمتاع بالشاي في محيط مريح، لم يكن موجوداً حقاً من قبل. من المهم ابتكار طرق جديدة لتقديم وتذوق الشاي، بالإضافة إلى وصفات جديدة للسماح للناس بإعادة اكتشاف قيمة الشاي الياباني".

قال ميكيتو تانيوموتو، المدير الإبداعي الذي أسس "طوكيو ساريو" في عام 2017، إن الشاي الياباني يُعتبر "غير عصري". وأضاف: "لكن يمكننا جعله أكثر روعة". وعلى الرغم من هذه الجهود المبتكرة، هناك شكوك واسعة النطاق في إمكانية وقف هذا التراجع. قال ستيفان دانتون، المالك الفرنسي لمتجر شاي ياباني في طوكيو: "اليابانيون يبيعون الكيمونو وحفلات الشاي - الجانب الثقافي - في الخارج، لكن في هذه الأثناء، المزارعون يبكون" لأنهم لا يستطيعون البقاء على قيد الحياة.

يضيف دانتون نكهات مختلفة للشاي الأخضر تتراوح من المانجو إلى البرقوق لتلبية ذوق الأجانب غير المعتادين على مرارة الشاي الياباني. وبينما حقق سوزوكي بعض النجاح في توسيع منتجات الماتشا الخاصة به، فإنه يشك في إمكانية إنقاذ الصناعة في ظل المنافسة العالمية الشديدة.